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Cathy Horyn Paris Fashion Week Otoño 2021 Revisión

Cathy Horyn Paris Fashion Week Otoño 2021 Revisión, Dot News

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Cathy Horyn Paris Fashion Week Otoño 2021 Revisión

Desde la izquierda: Rick Owens, Dries Van Noten, Loewe.
Foto: OWENSCORP / Casper Serjersen / Cortesía de Loewe

El miércoles por la mañana, poco antes de la fecha prevista para hablar con Dries Van Noten sobre su colección de otoño, su oficina en Amberes envió un enlace privado a su presentación en video, junto con imágenes fijas y una sesión de preguntas y respuestas grabada con el diseñador. Se sirvió el café, escribí la contraseña y comencé a ver la película, que consistía en una serie de cortes rápidos de bailarines y modelos que se movían individualmente, en ráfagas y saltos o simplemente caminando, en un escenario semi-oscuro desnudo.

Naturalmente, pensé en el show de Marc Jacobs hace un año, que también usó bailarines y modelos y efectos mínimos e hizo que el grupo de 143 personas rompiera el “muro” con el público. Pero la presentación de Van Noten fue completamente diferente. Por un lado, no fue en vivo. Involucró a muchas menos modelos y bailarines, solo 46 en total. Y se sintió menos coreografiado y, en términos de ropa y estilo, más despojado. De hecho, como para realzar las ocasionales chispas plateadas de un estilete o el rojo de una boca glamorosa o un top con lentejuelas, la ropa tenía un mínimo de detalles, el cabello suelto.

Dries Van Noten.
Foto: Casper Serjesen

Hace un año, varios críticos, incluida Vanessa Friedman del New York Veces, Escribió que Jacobs, al pensar en grande, había demostrado lo que era posible en una pasarela, y yo estuve de acuerdo. Pero eso fue entonces. Van Noten no solo se separó de un médium cansado; transformó la experiencia de mirar moda. Algunos otros diseñadores hicieron lo mismo: Stuart Vevers de Coach TV y Jonathan Anderson, quien, con un poco de pensamiento contrario a la intuición, creó para Loewe un periódico de gran formato de 63 páginas que envió a periodistas de todo el mundo. Llamado «Un espectáculo en las noticias», el tema se siente como los grandes periódicos de antaño, antes de que Internet y la caída de los ingresos publicitarios hicieran que los diarios se redujeran, ingresos que alguna vez provinieron de la moda, por supuesto.

Pero, para mí, el trabajo de Van Noten esta temporada pertenece a una categoría especial. Su objetivo era enfatizar la emoción y el movimiento. Como dijo, “Al estar en el encierro, el movimiento está restringido. No puedes salir, no puedes ir a bailar. También echas de menos el contacto: abrazar a la gente, ver amigos … todo. Es una vida extraña la que tenemos «.

Dries Van Noten.
Foto: Casper Serjesen

Muchos diseñadores han hecho hincapié en el movimiento, pero lo que a menudo se obtiene es una gran cantidad de moda y escenografía con letras mayúsculas que parecen ir en contra de esa idea. La crítica Rachel Tashjian, de GQ, ya ha comentado esta semana sobre el poder de las imágenes de Van Noten, pero también me impresionó la ropa, el hecho de que parecían compactos de los sentimientos que la gente tiene sobre sí misma a medida que el mundo se reabre. ¿Quiero quedarme un poco escondido, envuelto en un abrigo liso? (Van Noten mostró una inspirada en el fieltro de Joseph Beuys. Otro estilo fue una buena trinchera arrugada). ¿O prefiero una mayor exposición y glamour? (Digamos, ¿una falda hasta la rodilla de oropel plateado o una blusa azul polvorienta en marabú mullido con una falda delgada de color canela?)

El punto es que Van Noten abordó la complejidad de los sentimientos que tienen muchas mujeres, y se expresó tanto en la ropa como en el video y las imágenes fijas. Le pregunté si pensaba que algo se habría perdido si hubiera podido montar un desfile en vivo con la misma colección y modelos.

«Creo que por mí, sí», dijo. “No estoy diciendo que no quiera volver nunca a la pista … [But] Estoy pensando ahora, 50 chicas del mismo tamaño en una pasarela: ¿De esto se trata la moda? ¿Es esto lo que la gente realmente quiere ver ahora? Creo que la respuesta es no «. Añadió: «Creo que la moda merece más que algo así».

Rick Owens.
Foto: OWENSCORP

Rick Owens llamó a sus hombros poderosos «excavadoras arquitectónicas» para el cuerpo. Eso parece correcto. Mostrada al aire libre en el Lido de Venecia, que está cerca de sus fábricas, vale la pena desempacar la colección por su excepcional artesanía y su nuevo y agresivo ambiente. Los monos de cuero se veían geniales pelados hasta la cintura y dejados colgando. Algunas de las piezas con flecos blancos parecían tener garras de oso, mientras que los puffers de Owens sugerían imágenes múltiples y decididamente contradictorias: volúmenes clásicos de alta costura, bichos fosilizados, equipo paramilitar aterrador.

“De Gaby a Gabi”: así es como Gabriela Hearst enmarcó su debut en Chloé, como una especie de conexión con su fundadora, Gaby Aghion. Hearst también mostró fuera de Brasserie Lipp, el escenario de los primeros espectáculos de Aghion en París. Por supuesto, el vínculo deja fuera a Karl, Stella, Phoebe, Clare y los otros diseñadores que guiaron a Chloé durante décadas. Aún así, no se puede culpar a Hearst por buscar raíces y, quizás, un nuevo comienzo dirigido a una mujer un poco mayor. Esa parecía la dirección de este sólido aunque dócil debut, los mejores looks eran los ponchos de punto con escotes acolchados incorporados y los vestidos largos y vaporosos blancos que eran vintage de Chloé.

Chloé.
Foto: Cortesía de Chloe

“Lo mejor de este momento”, dijo Jonathan Anderson el viernes, “es que en realidad tienes mucho tiempo para hacer las cosas bien. Algunas de las formas que hicimos probablemente tenían nueve accesorios. Solíamos estar trabajando en cuatro «. El espacio de cabeza extra ganado al no viajar, y la práctica que ha tenido en Loewe, deben explicar esta notable colección. Es lo más interesante y completo que ha hecho para el sello español, propiedad de LVMH. Ha tomado una forma clásica como un bolero azul oscuro, agregó un generoso montón de flecos con cuentas en el dobladillo y lo combinó con una falda asimétrica que tiene un panel en zigzag de colores brillantes. Si hay una referencia histórica, ha sido barrida por el sentido general de la composición y el uso completo del color y el patrón de remolinos de Anderson.

De hecho, la colección se siente saturada en todos los sentidos, desde los tonos hasta la cosecha de nuevas joyas y zapatos, incluido un zueco grueso. También ayuda que toda la colección haya sido filmada en Freja Beha Erichsen en lugares como Le Train Bleu, el restaurante de la Gare de Lyon.

Loewe.
Foto: Cortesía de Loewe

“El hedonismo está encendido”, dice el comunicado de prensa de Loewe. Quizás, pero la colección definitivamente muestra cómo los diseñadores pueden dominar diferentes formas de expresar sus ideas más allá de una pasarela. En lugar de los 1.200 escritores e influencers que suelen recibir un kit de prensa, el periódico Loewe se enviará a más de 300.000 suscriptores de diarios como el Veces y Le Monde en Francia.

“Antes de despertarme esta mañana, alguien con quien no había hablado en años se puso en contacto y dijo: ‘Oh, acabo de recibir tu colección por correo’”, dijo Anderson riendo. «Es la mejor manera de sacar un objeto en masa, que podría democratizar todo lo que estamos haciendo».

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